TRUCS

Nous plaçons dans cette page quelques trucs ou adresses qui vous permettront de constituer plus facilement votre réseau 9V.
Les trains de 9V ont en effet été arrêtés par Lego® il y a quelques années,  et les trains radio-commandés qui ont suivi ont amenés de nombreux désavantages (difficulté de compréhension par les enfants, perte de puissance, dépendance accrue à l'énergie, écologie médiocre, roulement des essieux moins bon) pour quelques avantages à notre avis plus faibles (circulation de plusieurs trains indépendamment sur une même voie, possibilité grâce à la batterie dans le train de maintenir la lumière au stationnement). Pour une comparaison objective, nous renvoyons à cette vidéo (en anglais), réalisée par un amateur qui les aime tous.

La plupart des amateurs un peu avertis en sont restés au système de rail 9V.

Vous trouverez donc ici quelques informations qui vous permettront de prolonger votre train 9V, ou même de faire évoluer votre train Lego actuel vers ce système à notre avis plus intéressant. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent le nouveau système, l'intérieur des motrices laisse, en 8 tenons de large, largement assez de place pour installer le receveur et la batterie. Il faudra juste prévoir de rendre la toiture amovible, ce qui n'est pas très compliqué.

On lira (en anglais) une intéressante présentation de l'évolution des trains Lego® dans le temps sur ce lien : https://bricknerd.com/home/making-trains-move-the-history-of-lego-trains-track-motors-and-more-2-17-23 ; on pourra également consulter cette vidéo en anglais (un peu rapide).

Si vous désirez mettre en place un réseau Lego® en 9V, sans acheter des rails d'occasion, il existe une solution bon marché qui consiste à :

- acheter les actuels rails Lego® pour les trains radio-commandés (RC)
- revêtir ces rails RC d'une fine couche de cuivre auto-collant pour permettre la circulation du courant. On utilise pour ce faire des bandes de métal destinées à la fabrication des vitraux.

Intérêt 
- Fabriquer son train en 9V et ne plus avoir à recharger les batteries des locomotives.
- Disposer ainsi d'un réseau toujours disponible et armer les locomotives d'une puissance de roulement bien supérieure.
- Les rails actuels RC ont le même mode de fixation entre eux que les rails 9V : on peut donc combiner les deux.
- Certains sites de compatibles présentent des rails RC avec des courbes de bien plus grand rayon que les courbes de chez Lego® (par exemple R104). On peut donc construire des circuits pour faire circuler des voitures plus longues et, partant, plus réalistes.

Inconvénient  
- L'apparence cuivre au lieu de nickel sur le dessus du rail.

Comment faire ?
- Un tuto sur www.youtube l'explique : 
https://www.youtube.com/watch?v=jdRHwrWnVdU
- Produit utilisé dans la vidéo : https://www.ebay.fr/itm/363529094394
A noter : pour une couleur aluminium, il existe d'autres produits auto-collants, mais, d'après les commentaires de la vidéo en lien, le cuivre semble la solution la plus durable.

Le procédé utilisé sur la vidéo est une bande de métal de 5,6mm de large (7/32 inch).

Des produits comparables peuvent être trouvés en France, par exemple en https://invitrauxnimes.fr/cuivre-adhesif/277-cuivre-adhesif-argente-edco-556mm.html
Nous n'avons testé ni le produit mentionné dans le tuto Youtube ni les produits vendus chez Invitraux. Tous retours d'expérience sont donc bienvenus.

Une société canadienne, basée à Ottawa, Fxbricks, s'est spécialisée sur ce domaine et propose des rails 9V neuf de plusieurs rayons de courbures différents.

Les rails droits et courbes sont de bonne qualité et pas forcément plus cher que des rails d'occasion. 

https://shop.fxbricks.com/pages/fx-track

On lira des commentaires sur ces rails ici : https://www.freelug.org/spip.php?article3157 
https://holgermatthes.de/bricks/en/fx-bricks.php 

Après la création des droites et courbes, la toute jeune société a voulu s'attaquer aux aiguillages. Elle a rencontré de nombreuses difficultés pour les produire, tenant à la fois à ce qu'elle a voulu apporter une conception nouvelle d'une part, et qu'elle continuait d'apprendre les processus de contrôle de fabrication de l'autre.

Aussi les aiguillages sont-ils, eux, d'un prix assez élevé. Un article très intéressant d'un des créateurs du système explique ici la conception du système d'aiguillages, qui n'a pas été une mince affaire, est différente de celle de chez Lego® , et beaucoup plus aboutie. Elle justifie par le résultat atteint le prix élevé des aiguillages et pose Fxbricks en successeur mondial sur le système de voies 9V dérivé de chez Lego® .

Qui plus est un astucieux système de roues qui captera sur les voies le courant 9V et le renverra à des moteurs maison de conception nouvelle, ainsi que des contrôleurs de tension à coulisse, actuellement en test, devraient sortir dans les prochains mois. Ils achèveront de compléter un système de rail 9V que Lego®  a eu l'immense tort de laisser échapper.

En Europe, le revendeur est allemand :
https://www.jb-spielwaren.de/fr/fx-bricks/ 

Un exemple d'achat avec des rails Fx-bricks, suivant le diagramme maison (voir la deuxième image en tête de cette rubrique) :
8 rails R120 = 1/4 cercle, donc 32 R120 = 1 cercle complet
à combiner à :
8 rails R104 = 1/4 cercle, donc 32 R104 = 1 cercle complet
Ces deux cercle sont faciles à combiner en un seul réseau au moyen de deux fois la combinaison : 2 aiguillages P40R , 2 rails S32 et deux rails S38
soit 4 P40R, 4 S32, 4 S38.
Un tel réseau, complémenté par des rails droits  Lego® accueillera facilement des voitures longues.

Bon à savoir : les aiguillage Lego® 9V coupent l’alimentation dans la partie de voie non desservie par l’aiguillage.

La plupart des modèles de trains un peu longs proposés sur ce site ne s'accommoderont pas de façon réaliste des aiguillages Lego® : leur courbe est trop raide pour que les trains attelés au plus court puissent passer ces aiguillages de façon satisfaisante. On peut bien entendu augmenter l'espace entre les wagons en allongeant l'attelage, mais les éléments du train apparaîtront alors un peu trop éloignés les uns des autres en ligne droite.  Aussi, pour un rendu plus réaliste, vous faudra-t-il envisager de vous tourner vers les autres marques.

La géométrie des aiguillages est rien moins qu'intuitive et plus élaborée que ce schéma le laisse penser.
Heureusement Fxbricks y consacre un article très précis qui permet de finaliser ses commandes sans erreur en ce qui concerne les aiguillages. On le trouvera en https://shop.fxbricks.com/blogs/news/why-22-62-degrees

Il existe plusieurs moyens de nettoyer ses rails 9V. Il faut évidemment trouver le bon compromis entre facilité / efficacité du nettoyage et usure du rail.
- Pour un nettoyage doux mais qui demande un peu d'effort, on peut utiliser de petits morceaux de contreplaqué dont on frotte la tranche sur le rail à nettoyer.
- Pour un nettoyage plus rapide mais un peu plus agressif (à chacun de doser) on recommande la gomme pour nettoyage des voies de chez Roco, qui vient du monde des trains HO.
Par exemple sur ce lien.

Nombreux sont les sites où ces moteurs sont disponibles ; on choisira, pour son abondance, par exemple : Brickowl.com 

Les roues de trains faites à partir de Lego® Technic offrent un roulement médiocre. Si vous voulez que vos trains roulent bien et ménagent vos moteurs, prenez la séquence suivante pour constituer un bogie :
2 chariots 2 roues 2878 + 4 roues 57878 + 2 axes métal 1687
ou, ce qui revient au même, 2 fois l'élément 2878c02. Ces roues avec essieux métalliques ne sont plus fabriquées par Lego® mais ce sont, de loin, celles qui roulent le mieux. A trouver en occasion, donc en Europe, ou en neuf chez quelques marchands chinois.

Un article très intéressant de Didier Enjary sur freelug.org aboutit par un raisonnement très simple fondé
- sur la taille des figurines Lego® fixée à 1,70m dans le réel et faisant 4 Tenons soit 4cm en Lego® 
- et l'écart entre les roues des trains de 1,43m dans le réel, avec 1,36m d'écart entre les roues des trains et faisant une Brique à 4 Tenons chez Lego® 
à exactement la même échelle du 1/42,5^e, ce qui donne "ce rapport d’échelle 1 / 42,5 ou 1T “Tenon” = 34cm" dans le réel.

Il donne enfin dans son article un petit tableau récapitulatif avec les équivalences suivantes :
- 1 Tenon = 34 cm dans le réel ;
- 1 Plate a une hauteur de 13,6 cm dans le réel
- La hauteur d'une Brique, faisant 3 Plates, est de 40,8 cm dans le réel.

Dans l'ensemble le matériel Lego® est très solide. Dans le monde du train 9V, il y a une exception constitué par le câble utilisé pour les rallonges électriques. En particulier, le câble du transformateur au rail qui, au bout de quelques années, tombe littéralement en poussière.

Cela est heureusement réparable, même si en voulant changer le câble on peut, en forçant, hélas casser des pièces. Un tutoriel en anglais montre comment changer le câble sur l'alimentation des rails Lego® 9V. C'est ici :
https://www.youtube.com/watch?v=m4eGgE_00BA
Une boîte de tournevis de précision suffit, mais l'essentiel d'après l'auteur, est de trouver le bon fil (qui diminuera le risque de casser des pièces). Il préconise, sur le site www.bntechgo.com le câble ultra flexible silicone tinned copper wire 24AWG 6 conducters soit, en français, le fil de cuivre étamé en silicone ultra flexible 24AWG à 6 conducteurs.
Ce câble peut être trouvé en France, par exemple ici, en 6m :
https://www.amazon.fr/sourcing-map-silicone-broches-calibre/dp/B0CBB6355Y ou, en Chine, ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005007813112224.html (attention au paramétrage de votre commande, on choisit le type de câble, sa longueur et le nombre de brins).

Il n'est pas interdit, loin de là, de compléter le visionnage de la première vidéo par une seconde... On tient dans ce lien un américain plus pédagogue et les manipulations sont peut-être mieux décrites encore : https://www.youtube.com/watch?v=PB-ZNbEOclg

En particulier le test au voltmètre est bien détaillé.

L'auteur présente ici un câble en fil de cuivre étamé en silicone ultra flexible 24AWG qui ressemble furieusement au précédent mais avec seulement 2 conducteurs, raison pour laquelle il suffira ici (mais plus de brins permet de réparer d'autres types de liaison Lego® ). On trouvera l'équivalent de ce câble sur Amazon ici, en 3m : https://www.amazon.fr/QUARKZMAN-Silicone-Flexible-Appareil-%C3%89lectrique/dp/B0CPS6KS4L 

Pour finir, nos conseils : 
- 1. Entraînez-vous sur une première prise : le coup de main pour dégager les tenons sans abîmer le petit boîtier apparaît au début un peu difficile à attraper. Quand on l'a, placer le tour de vis au bon endroit, puis s'en servir à la fois pour écarter le couvercle et, en tournant la lame, s'arranger pour que la base descende apparaît plutôt facile, et ne doit pas gâter les pièces.
- 2. Redresser les lames qui prennent le courant est vraiment obligatoire : prévoir une petite pince à bout fin à cet usage.
- 3. Les vidéos ne l'indiquent pas, mais prenez le temps d'examiner votre câble : il est parfois plus épais d'un côté que de l'autre : présentez-donc le côté où il est le moins épais aux lames si vous voulez que celle-ci parviennent plus facilement aux fils (c'est en général la raison pour laquelle l'opération échoue).
- 4. Une fois le boîtier refermé, appuyez fortement sur le fond avec le tournevis en face de chacun des tenons pour être sûr qu'il soit bien enfoncé et en place (théoriquement, on doit entendre un clic). Si vous ne faites pas cela, il y a des chances pour que les lames n'aient pas été assez loin pour atteindre les fils et le courant ne passe pas.
- 5. Si le contact ne s'établit pas, rouvrez le boîtier en cause et regardez attentivement pourquoi les contacts ne se sont pas faits. Au besoin, avec votre petit tournevis, et si le fil n'a pas dévié, il suffit d'enfoncer un peu plus chacun des fils entre les deux lames pour que le contact ait lieu.

Si un choix ample de courbes compatibles vous attire, attention, pas en 9V mais en rails actuels RC (admettons que vous préférez le train d'aujourd'hui de chez Lego® et que vous ne partagez pas notre avis sur le 9V) : vous trouverez votre bonheur sur le site https://trixbrix.eu. Vous pouvez voir une présentation des rails de cette marque polonaise sur une vidéo en langue française ici. (Il existe également des offres asiatiques  : https://fr.aliexpress.com/item/1005007409523148.html)

Un exemple de l'étendue du choix pour les courbes (que vous cuivrerez par la suite si vous changez d'avis) ; on rappelle que le rayon de base de la courbe chez Lego® est de 32 cm, soit R32 ci-dessous (télécharger ici l'indication du nombre de rails nécessaires suivant le type de rail choisi) :

Vous êtes très fier de votre nouveau train en 8 de large... mais vous devez vous rendre à l'évidence : ça ne passe pas dans les courbes Lego® 9V ordinaires que vous possédez.

Pas de panique, il y a un moyen de faire quand même tourner votre train en créant de larges courbes à partir des droites Lego®. Ce montage est suggéré en page 104 du livre The Lego® Trains Book de Holger Matthes (2017) [Edition originale en allemand sous le titre : LEGO®-Eisenbahn: Konzepte und Techniken für realistische Modelle] chez No Starck Press, ISBN-10 : 1-59327-819-5 (in english) : On ne crante pas les droites les unes dans les autres, mais on assemble 2 droites sur un côté par 3 pièces, la 3623 en-dessous, puis, au-dessus, la 15573 et la 3024. D'après l'auteur, le contact électrique reste suffisant. Quid de la solidité du circuit ? Nous n'avons pas essayé...

Evidemment, on peut se servir de ses dents (pas inusables) ou d'un couteau (qui meurtrit la pièce et ne convient pas aux petits enfants). Mais il faut savoir qu'il existe des outils tout exprès.
- La méthode Lego® prône le séparateur de briques classique, en démonstration ici :
https://www.lego.com/fr-fr/service/help-topics/article/lego-classic-brick-separator 
qu'on pourra acheter ici : https://www.amazon.fr/LEGO-s%C3%A9parateurs-pierre-orange-turquoise/dp/B08N576JS5 .
- Lego® invite, pour les le travail sur les plaques, à s'équiper d'un deuxième instrument un peu plus large, le Lego-Art, qui est un séparateur de pièces grand modèle :
https://www.lego.com/fr-fr/service/help-topics/article/lego-art-brick-separator 
On trouve moins facilement ce dernier. On pourra par exemple l'acheter ici :
https://www.briquespassion.fr/boutique/10_separateur-de-pieces/4397_lego-outil-separateur-de-pieces-grand-modele 

La production de couleurs a beaucoup changé avec les années. On le constatera par exemple sur cet intéressant graphique, travail de romain de Dr Chewbacca (qui s'arrête à 2015) : https://www.parentgalactique.fr/2015/10/levolution-des-couleurs-des-lego-depuis-1975/ 
De nombreuses couleurs sont apparues, d'autres ont été abandonnées. Les disponibilités des pièces des unes et des autres dans l'exécution des modèles présentés sur ce site, peuvent donc varier énormément.

Mais il n'y a pas que cela. La dénomination des couleurs des pièces peut varier elle-même selon les vendeurs. Les quelques liens ci-dessous permettent d'y voir un peu plus clair ; vous trouverez successivement :

- Un tableau très utile, donnant les correspondances de couleur entre Lego, GoBricks, Bricklink, BrickOwl et Ldraw : https://mygobricks.com/fr-fr/pages/color
A noter,  en triant les couleurs sur la colonne Last Year on peut déterminer les couleurs arrêtées, et depuis combien de temps. Cela permet d'évaluer la facilité d'exécution de nos plans, et de monter une stratégie de choix de couleurs, ou d'arbitrer entre les pièces neuves ou d'occasion.

- Une liste des couleurs Lego®, avec les années où elles ont été utilisées et les correspondances à la fois en N° et en RVB : https://rebrickable.com/colors/

- Un nuancier aux couleurs Lego® pour Photoshop :  https://www.photoshoplus.fr/nuancier-lego/

- Le meilleur de tous les tableaux sur les couleurs : http://www.peeron.com/cgi-bin/invcgis/colorguide.cgi .
Ce tableau vous donne les équivalences CMJN, RVB, Pantone et, bien sûr, les noms de couleurs et leur référence chez Lego®.
C'est sur ces deux points que les deux références précédentes peuvent être complémentaires, comme le tableau étendu qu'on trouve en  : http://www.peeron.com/inv/colors (la première colonne présente le nom de la couleur chez Peeron...)  : le très répandu Dark Bluish grey est en effet, par exemple, la même couleur que le Dark Stone Grey chez Lego®.

- Correspondance des nuanciers brickowl, Lego® et d'autres :  https://www.brickowl.com/fr/colors
Très utile pour une recherche par nom et numéro.

- Couleurs intéressantes pour la figuration de la peau humaine surReddit.

- Signalons enfin une très jolie charte résumant avec humour les couleurs actuellement les plus employées par Ronan Yopünck sur le lien https://www.hellobricks.com. Un peu de simplicité n'est pas inutile !

Nous ajoutons ici quelques pistes qui ne sont pas pour les nouveaux-venus dans le monde Lego® mais pour les utilisateurs les plus chevronnés prêts à se laisser emporter dans ce qui est une véritable ingéniérie de la construction Lego. 

- Il faut commencer par un article intéressant sur les effets de la géométrie des éléments Lego® par Oscar Cederwall sur le blog Bricknerd (en anglais) :
https://bricknerd.com/home/snot-basics-geometry-techniques-and-pitfalls-3-18-2021

Cet auteur intelligent et simple mérite d'être suivi sur le blog Bricknerd.
On lira de lui un certain nombre d'autres interventions pratiques sur la géométrie comme :

-  Sur l'utilisation des charnières : https://bricknerd.com/home/lego-snot-hinge-techniques-and-element-design-11-28-22

- Sur les inversions de sens de tenons, entre autres, avec des trouvailles très intéressantes pour la toiture ou les aérateurs des trains :
https://bricknerd.com/home/lego-snot-advanced-techniques-and-implementations-5-12-21 

- Sur l'amélioration du rendu esthétique du détail :https://bricknerd.com/home/obscure-parts-usage-the-typesetter-tile-9-4-24

- Sur la construction par inversion, très utile pour la représentation de petits objets :https://bricknerd.com/home/reverse-engineering-snot-11-27-23

- Sur la construction par forçage de pièces (moins utile) :
https://bricknerd.com/home/illegal-snot-stressful-techniques-for-sideways-building-9-7-23 

- Sur quelques petits montages astucieux en construction inverse ou en construction à 90° :
https://bricknerd.com/home/lego-snot-modern-elements-for-stud-reversal-and-sideways-building-6-5-23

- Sur quelques astuces complémentaires dans la construction d'éléments lisses :
https://bricknerd.com/home/seamless-snot-lego-techniques-for-smooth-surfaces-5-20-24 

Un commentaire malgré tout, après avoir rapporté ces liens utiles : souvent dans la fabrication des trains, un compromis un peu simplifié de l'apparence du modèle réel peut faire l'affaire dans sa représentation. L'excès de détail peut nuire à l'efficacité du rendu. Il faut probablement réserver ces stratégies évoluées à des parties  de la construction pour lesquelles on rencontre des difficultés incontournables autrement, ou qu'on aurait, pour une raison ou une autre, besoin de solidifier de façon cachée.

En addition au point précédent :

L'utilisation des lampes à incandescence laisse désormais peu à peu la place aux leds, qui consomment moins d'énergie, éclairent plus fort et ont une durée de vie supérieure.

Une caractéristique fondamentale des leds est, à l'inverse de l'éclairage par filament incandescent, d'être sensible au sens du courant.
Que se passe-t-il si on fait passer un courant de l'intensité requise mais à l'envers dans le led ? Tout simplement rien : le led ne s'allume pas mais n'est pas détruit (sur ce point voir une présentation des leds ici : https://eclairage-o-led.com/eclairage-led/les-ampoules-led-ont-elles-une-polarite).

C'est pourquoi le branchement direct d'une lampe LED à l'alimentation 9V de chez Lego® n'est pas intéressant tel quel pour l'éclairage des trains : motrice et wagons seraient éclairés  uniquement dans le sens de la marche, mais pas dans l'autre.  Mais l'idée vient naturellement de faire de cette restriction un avantage en montant, dans le train Lego®, branchées sur le bogie 9V, 4 lampes leds avec des branchements inversés pour les feux avant et, de même,  arrière du convoi. Par exemple, on branche ensemble les leds blancs de l'avant de la locomotive (sur + le fil rouge et - le fil noir) et à l'inverse les leds rouge de l'avant(sur + le fil noir et - le fil rouge), et dans le sens opposé les leds blancs de l'arrière (sur + le fil noir et sur - le fil rouge) et rouge de l'arrière (sur + le  fil rouge et - le fil noir).  Les raccordements peuvent se faire directement aux fils qui alimentent l'éclairage. Ainsi obtient-on facilement des feux avant et arrière obéissant au sens de la marche.

On pourra prendre pour les phares les leds suivants, joliment baptisés "perles lumineuses" , en 12V et en 3mm sur le lien https://fr.aliexpress.com/item/1005002783975262.html ou celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004287051599.html
Ces quatre ampoules seront branchées sur les fils venant de la prise attachée au bogie moteur, avec l'éclairage.

Rappelons que plusieurs pièces de chez Lego® peuvent porter ces lampes. Citons les pièces 3062, 6541, 3700, 85943,  32000, 73109, 80431, 5565, 2989, 3702 ou d'autres, plus longues, de la série Technic (voir deuxième illustration ci-dessus).

Voir sur youtube l'exemple d'un autorail éclairé à l'intérieur par des ampoules à filament et équipé de Led pour les feux avant et arrière avec inversion de marche :
https://www.youtube.com/watch?v=z_HoXc8FBU8.

On trouve des solutions toutes faites dans le commerce comme, par exemple, celle-ci à base de Led : https://fr.aliexpress.com/item/1005005130824139.html
Les lampes sont peu chères et déjà câblées. Un petit boîtier de contact permet de répartir l'arrivée de courant aux différentes lampes par des prises spéciales, très petites et bien faites.
Mais comme ce sont des leds, on ne peut pas les brancher directement sur un moteur 9V pour l'éclairage du train. Aussi viennent-elles avec un boîtier à piles, première chose gênante ; la deuxième est que le boîtier, qui offre un bouton on/off, n'est pas du tout intégré au monde Lego® puisqu'il ne présente pas de tenons. Donc il n'y a pas de solution pour présenter l'interrupteur de façon simple au-dessus de la locomotive. On ne conseille donc pas pour le train 9V.

Nous montrons ici le schéma d'installation électrique conçu pour une locomotive Powered Up à deux moteurs et éclairage. Un inverseur Lego est nécessaire pour que les moteurs tournent dans le même sens. La masse de fils à installer dans la motrice est considérable. La batterie doit être installée en toiture pour que l'utilisateur puisse atteindre facilement le bouton On/Off. Cette motrice donnera beaucoup de plaisir à l'utilisation qui nécessitera pas mal d'adresse...

Quelques détails :
Les lampes sont très répandues sur le web. On en trouvera par exemple ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005009288634201.html
Elles sont tenues dans le modèle par des pièces 6541.
Les inverseurs (ou commutateurs ou switch PoweredUp - voir la deuxième illustration) se trouvent facilement sur la toile, par exemple ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005008588730915.html)

Cette opération est évidemment très intéressante, quand on voit que les moteurs 9V peuvent atteindre presqu'une centaine d'euros sur le marché de l'occasion. La vidéo montre le remplacement d'un moteur 9V par un moteur 9V Power Function littéralement en temps réel. Le bonhomme prend son temps pour comprendre et montrer tranquillement ce qu'il fait, et l'opération, simple, prend 20mn et ne nécessite qu'un petit fer à souder. Les moteurs 9V Power Function sont en effet strictement les mêmes que les moteurs 9V. Le bogie ancien présente toutefois des engrenages plus doux et plus solide. Aussi l'opération consiste-t-elle à porter le nouveau moteur dans l'ancien boîtier du moteur 9V. https://www.youtube.com/watch?v=pKL4M-sSpPw

Une série d'explications alternatives en... 6 épisodes (très brefs). 
L'opérateur garde soigneusement le circuit coupe-chaleur non identifié et retiré par le précédent.
Egalement il préconise une intervention sur le nouveau moteur, qui consiste à retirer du plastique. Nous sommes dans le doute, n'ayant testé aucune des deux méthodes.
https://www.youtube.com/watch?v=k_P6zWas5rE (partie 1)
https://www.youtube.com/watch?v=T8hqXgnHIr0 (partie 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ELvY85pv_6Q (partie 3)
https://www.youtube.com/watch?v=1Qp8z9XdLpA (partie 4)
https://www.youtube.com/watch?v=RgGRTDDoeMI (partie 5)
https://www.youtube.com/watch?v=wYHr5aTmN6s (partie 6)

On trouve très facilement les moteurs PowerFunction sur le net. 
L'idéal est d'acquérir les moteurs Lego d'origine : 
https://www.lego.com/fr-fr/product/train-motor-88011

Cette vidéo est bien un peu bavarde mais montre comment augmenter la puissance de traction d'une motrice avec un moteur 9V par l'adjonction, sur le deuxième essieu, d'un moteur Lego Power Function, lui-même en 9V mais beaucoup moins cher. C'est une bonne idée, efficace quand les trains sont longs .
https://www.youtube.com/watch?v=e7s_ClxGSic ou quand on désire obtenir des ralentis sensationnels.

Cette rallonge mixte a existé très brièvement au catalogue Lego® mais est devenue depuis longtemps introuvable. Dans le système Power Function, les 2 câbles les plus extérieurs transmettent le courant. Les câbles intérieurs transmettent les commandes.
Pour fabriquer une rallonge à têtes mixtes train 9V/ Power Function, il suffit donc de sectionner deux rallonges, l'une de Lego 9V à deux fils, l'autre de Power Function à plusieurs fils dont on ne reliera que les fils extérieurs aux fils de la rallonge 9V.
Ce petit montage simple permet d'envisager de multiples possibilités d'alimentation d'éléments  9V à partir d'une batterie Powered Up. En particulier utile lorsqu'on opère en Powered Up ou en Powered Function à partir d'une batterie Powered Up, pour brancher des lampes qu'on veut allumée en continu sur la motrice dès qu'elle est sous tension (pour les phares par exemple) et qu'on conduit la motrice par le boîtier et non par l'application smartphone : il suffit de brancher ces lampes par l'intermédiaire de cette rallonge improvisée et le tour est joué.

La vidéo montre le principe : https://www.youtube.com/watch?v=11g4bWoTAYE .
L'auteur fabrique des bogies qui prennent le courant sur la voie 9V et le restituent vers la machine au travers d'une prise Power Function. Dès lors on peut alimenter directement le moteur d'un train Power Function, qui sera commandé par le transformateur de la voie. La vidéo montre qu'on peut aussi brancher d'abord le récepteur Power Function à cette prise, auquel sera attaché ensuite le moteur Power Function. A ce moment, et pour peu que le transformateur alimentant les rails soit positionné du bon côté (celui qui allume la lampe du récepteur), le train peut être conduit dans les deux sens par la télécommande. Et, bien entendu, on peut brancher les lumières de son train (qui fonctionneront à puissance constante) sur le récepteur. Tous les avantages du Power Function presque sans aucun inconvénient : ne demeurent en effet que les piles du boîtier émetteur. Ceci dit, la voie ne transmet dès lors qu'un courant de même intensité, et tous les trains  fonctionnant en même temps que cette première motrice doivent être adaptés de même manière, s'alimentant aux rails comme source commune d'énergie, et fonctionnant à la vitesse commandée par leurs télécommandes respectives... Ca fait encore beaucoup de piles.

Le site de vente n'est pas toujours alimenté régulièrement... la fabrication est artisanale et il faut tomber sur le moment où il y a du stock. https://bevinsbricks.com/store/ols/products/9-volt-lego-train-power-pickup-adapter

A noter : à l'été 2026, FxBricks a produit un produit tout à fait comparable que nous avons acheté puis essayé. Quoi en penser ? Le produit est très bien pour fabriquer un tender capable de puiser une alimentation 9V pour des locomotives à vapeur. Il permet en effet de constituer des bogies courts à 4 roues d'alimentation branchées au même câble, fournissant une alimentation stable au changement de rail et d'aiguillage. Pour une motrice moderne à bogie long, la formule ne rendra pas service : si on veut deux essieux d'alimentation pour obtenir une alimentation stable, il faudra deux câbles, forcément sur le même bogie, l'autre étant destiné au moteur. Ces deux câbles, à cause de la fixation de l'axe au corps de la machine, devront partir l'un vers l'avant et l'autre vers l'arrière du bogie d'où il gagneront le corps de l'engin... dès lors fabriquer un modèle solide à bogie long avec cette contrainte de double-passage des câbles autour de l'axe est à peu près impossible... 

L'alimentation d'un train par un seul essieu est un peu instable :  on peut penser faire avancer un train 9V, offrant un ralenti convenable, avec une alimentation sur un seul essieu. Les redémarrages restent parfois difficiles, même en lestant fortement les motrices. Ce peut être toutefois une bonne solution si on veut présenter un train de démonstration, susceptible de rouler toute la journée à vitesse constante, opération sur laquelle on ne tient pas à risquer un vrai et cher moteur 9V.

Plus loin, brancher un système de réception Power Function sur une source de courant à un essieu, à l'essai, engendre des pertes fréquentes de signal, dû aux micro-coupures de l'alimentation.  Cela ne nous a pas semblé probant. Il faut vraiment la continuité de courant assurée par l'utilisation conjointe de 2 essieux collecteurs.

Conclusion : c'est une excellent idée sur le papier. Dans la pratique, c'est à réserver aux vaporistes pour lesquels ce sera une solution d'alimentation très élégante et stable, dans le tender. On peut aussi en faire une bonne solution pour une circulation continue et économique en exposition, avec un seul essieu collecteur. On peut malgré tout aussi consacrer le premier essieu du wagon derrière une locomotive à la prise complémentaire de courant sur un second essieu.

C'est encore grâce à l'essieu collecteur de courant de chez Fxbricks en  https://shop.fxbricks.com/products/metal-train-wheels.

On peut grâce à ces roues adopter la stratégie suivante :
- On monte une voie 9V.
- On l'alimente avec un transformateur Lego® réglé au maximum de puissance
- On fabrique une motrice avec un moteur Powered Up (isolé de la voie), avec récepteur, dont l'alimentation est assuré par le premier wagon à roues métalliques Fxbricks qui suit. La locomotive est ainsi multifonction et commandable à distance par la télécommande du système Powered Up (point faible de l'ensemble : la réception des infrarouges n'est pas toujours très sûre, même quand le dôme de réception des ondes dépasse fortement de la motrice).
- Chaque voiture du train, munie de roues métalliques, ou reliée au premier wagon, est éclairée dès qu'elle est posée sur la voie. Si les voitures sont reliées par câble à la première voiture, munie de deux essieux collecteurs, l'allumage des lumières de l'ensemble du train peut être commandé à distance. 
Avec ce mélange des systèmes existants on peut obtenir des trains télécommandés sans les problèmes posés par les batteries embarquées, qui ne sont jamais assez puissantes ni assez durables. La seule batterie qui reste est celle de la télécommande, la plus facile à recharger, et celle qui dure la plus longtemps.
- Peut-on faire circuler deux trains en autonomie sur le même réseau ? En principe oui si on reste parcimonieux sur les éclairages de chacun. Mais la puissance des transformateurs Lego® 9V n'est pas très grande et vous irez difficilement au-delà.

- Un article sur le nettoyage des rails Lego® 9V

- Un ensemble de modèles de trains français en MOC. Il y en a un certain nombre, quelques-uns beaux, d'autres affreux. Cela reste utile pour se donner des idées, un style ou une manière pour ses propres représentations. C'est sur freelug.org :
https://www.freelug.org/spip.php?article535

- La comparaison entre les différents systèmes de train Lego® . 
C'est en américain sur youtube, intelligemment fait par un passionné, et très bien documenté :
https://www.youtube.com/watch?v=Rsn9s1b4CFk 

- La motorisation des aiguillages Lego®. C'est plutôt pour le Lego® radio-commandé mais applicable aussi aux aiguillages Lego® 9V, qui sont les mêmes. Télécommande avec programmation Arduino par téléphone :
https://www.youtube.com/watch?v=X0kib1vh5cs
Ca donne des idées, mais si on veut que les enfants s'amusent aussi, il faut choisir de rester simple...

- Une autre, motorisation, plus simple, en Powered Up, chez TrixBrix : https://trixbrix.eu/en/p/automation/parts/switch-controller-for-original-lego-switches/11215-switch-controller-for-original-lego-switches

- Une tentative de normalisation pour les "professionnels" du train Lego® et compatibles ; ça ne rigole plus du tout : https://www.freelug.org/spip.php?article3108

- un champion du train allemand avec des modèles de grande qualité :
https://rebrickable.com/users/langemat/mocs/ 

- Etiquettes pour vos boîtes de Lego
Fatalement, quand vous commencez à construire des MOC, vos Lego® s'accumulent et vous êtes bientôt confrontés à la question de leur rangement.  Si vous avez déjà dépassé le stade du rangement par couleur et en êtes au stade du rangement par forme, ce petit logiciel de Tom Alphin de BrickArchitect est pour vous. Il vous permet d'imprimer des étiquettes sur vos boîtes pour retrouver visuellement plus rapidement vos cubes. https://brickarchitect.com/labels/
Tom Alphin est par ailleurs l'auteur d'un livre (traduit entre autres en français) sur l'architecture en Lego® et le fondateur du site BrickArchitect qui donne, derrière un nomenclature très claire, tous les renseignements possibles sur chaque pièce Lego®... Cette nomenclature aidera le débutant, fatalement ignorant des pièces existantes, à trouver celle qui lui faut pour créer son MOC. Par ailleurs, sa consultation est recommandée avant tout achat : le site peut faire faire de grandes économies sur l'achat des pièces, permettant de croiser à l'achat les références de différents fournisseurs.

Cette vidéo à la traduction automatique un peu lourde permet de bien comprendre l'anatomie d'un moteur Lego® avant de l'ouvrir. Elle aborde avec une grande simplicité les problèmes les plus courants qui peuvent arriver au moteur ; enfin elle donne les moyens de traiter ces problèmes. Les images sont très claires et bien lisibles. Donc c'est à voir.
https://www.youtube.com/watch?v=8MoX5Z3XjhE

Astuce : avant de démonter un moteur qui vous semble peiner à avancer, pensez à vérifier si, tout simplement, ce ne sont pas les deux parements de bogies extérieurs qui frottent sur les roues et les empêchent de tourner normalement. Croyez-moi, c'est du vécu ! Retirez-les deux garnitures et réessayez le moteur seul sur les rails avant de procéder à toute opération de réparation !

Des vidéos intéressantes pour ceux qui préféreraient le Power Functions.

Ici la base de la base : comment brancher les éléments entre eux et ce que ça fait : 

https://www.youtube.com/watch?v=6vMGuR2D5oY

Plus loin : diverses possibilités d'emploi des éléments du système. C'est en https://www.youtube.com/watch?v=vfIBGIIleCI

Et, au-delà du Power Functions, une introduction claire au système Powered Up, qui ne fonctionne pas sur de l'infra-rouge comme le système Power Functions mais sur une connexion Bluetooth, plus discrète (pas de récepteur visible dans le train).

On rappelle ici les avantages/inconvénients de ces deux systèmes :

Power Functions : la connexion infra-rouge nécessite que le récepteur sur la motrice soit toujours visible depuis la télécommande. Il est placé en toiture sur la motrice, on ne peut pas (et ne doit pas) le cacher. Le réalisme du modèle en prend dès lors un grand coup. De plus, malgré cette précaution, et en dépit du soin qu'aura l'opérateur de toujours tourner sa télécommande vers la machine, la connexion reste assez fragile. Point positif, quand la connexion est perdue, la machine garde en mémoire la dernière instruction reçue et continue d'avancer (évidemment, si c'est un ordre de ralentissement avant un virage serré, elle ira dans le décor). Au bout de 5 minutes où elle n'aura plus reçu d'ordres, elle s'arrête, sauvegardant la batterie. Autre point positif, si vous faites marcher le train sur la batterie rechargeable, l'autonomie est convenable. Pour donner une idée, sur un circuit parfaitement plat, un système Power Functions sur batterie Powered Up neuve traîne un modèle comme la BB25525 de ce site, lourdement lestée, sans wagon, pendant une heure environ. Sa recharge prend ensuite 4 à 5h. Par rapport au système 9V, le vrai plus est de pouvoir facilement dissocier l'avance de la machine de son éclairage, qu'on peut maintenir constant (en alimentation directe sur batterie Powered Up). Toutefois, au total, le système se montre complexe à monter pour ce gain limité et on a introduit un contrôle fragilisé par une connexion faible et la dépendance aux batteries.

Powered Up : la fonction de contrôle à distance, cette fois en Bluetooth, est bien meilleure et ne nécessite pas que le récepteur soit visible sur le toit de la motrice, et qu'on vise dessus pour que cela marche. Toutefois les connecteurs sur la batterie, eux, prennent beaucoup de place et, comme il faut que le bouton On/Off de la batterie reste accessible, on ne voit guère comment ne pas mettre la batterie en toiture. A noter qu'on peut choisir de ne pas contrôler la machine avec le boîtier Bluetooth mais sur une appli de téléphone, qui libère des fonctions supplémentaires (à vous de voir si vous réservez le boîtier aux enfants). Toutefois, par rapport au train 9V, on garde la dépendance aux batteries. Enfin signalons que, si la connexion a été améliorée, elle reste nécessaire : si le réseau est très long et que le train est dans la pièce d'à côté, hors d'atteinte du Bluetooth parce que le mur est en brique ou en béton, il s'arrête purement et simplement, et ne continue pas sur sa lancée comme le train Power Functions. Enfin signalons que le boîtier de commande Powered Up est muni de commandes à rappel à ressort, si bien qu'il faut sans arrêt conduire la machine par pression, ou maintenir les phares alignés par pression (pas comme avec le Power Functions. Pour dépasser ce petit désagrément, on peut utiliser l'application sur smartphone, qui offre la possibilité de figer les commandes.

Au final : Le système le plus régulier, solide et sûr, mais le plus cher, est le système 9V. Acheté et mis en place par des adultes, de belle apparence, sa simplicité et sa solidité le rendra agréable aux adultes comme aux enfants. Le système Powered Up, avec ses rails en plastique, et ses moteurs bon marché est un point d'entrée accessible aux adolescents. Il nécessite, comme le système Power Functions, un entretien régulier de ses batteries. Le système Power Functions, en utilisation à partir d'une batterie Powered Up, offre l'avantage de pouvoir fixer les vitesses du train par les mollettes du boîtier, ou de figer les lumières de l'éclairage au maximum, une fois pour toute, lorsqu'on branche les éclairages directement sur la batterie.  Enfin il est beaucoup plus souple dans les ralentis et c'est là à notre avis son grand avantage :  il faut alourdir au maximum les locomotives en Powered Up ou leur attacher des trains lourds pour retrouver des niveaux de ralenti convenables et on n'arrive jamais à la même finesse. Toutefois le système par infrarouge nécessite d'avoir toujours le boîtier de commande pointé dans la direction du train, ce qui est pénible quand le circuit devient un peu plus grand (la meilleure orientation est le plafond dans la direction du train). Lorsque le circuit devient immense, l'avantage du Power Functions est que le moteur continue comme si de rien n'était lorsque la connexion avec le boîtier est perdue, tandis que le train Powered UP s'arrête lorsque la connexion (plus solide) est perdue. Avec le train 9V, il faudra, dans le cas de circuits très longs, prévoir plusieurs prises d'alimentation parallèles au circuit pour compenser  le perte d'énergie sur un réseau de même taille.  Ceci dit la commande Powered Up autorise des commandes à plus grande distance.

Chaque formule offre donc des avantages et des inconvénients et le pour et le contre seront à peser en fonction du réseau qu'on voudra réaliser.